Станки ТВЧ Zemat

[Виталий]

В первом сообщениии решил собирать все свои сводные рекомендации по предвариетльной регулировки и настройки станка:

Пневматика:
Нужно, чтобы давление было, в пределах: 4-6 атм. Можно отрегулировать регулятором, который находится слева, сверху станка, на задней панели, сверху манометра.
 Кроме этого плавность опускания электрода можно подрегулировать  гайками, которые на торце, спереди станка, на воздушных трубках. Верхняя гайка - опускние. Нижняя - поднимание.

Регулировочные шпильки и гайка с металлическим шариком.
Находятся за опускаемой защитой и служат для регулировки положения электрода. Выставьте идеально, по уровню, нижнюю металлическую опорную площадку. Это делается с помощью восьми шпилек, с регулировочными гайками. Есть ещё центральная гайка. Её нужно вначале отпустить, потом, после регулировки прижать. Но не сильно. Проверяйте по отпечатку электрода, на контрольном варе: положите двойной кусок мата. Нажмите на сварку и отключите красной кнопкой процесс, когда стрелка достигнет примерно 0.4-0.5А  Повторите ещё раз, если сварная часть не отпечаталась или отпечаталась очень сильно. Нужно добиться того, чтобы отпечаталась вся сварная часть электрода, равномерно и без пропусков.
Кроме этого нужно проверить наклон электрода: Опустите электрод почти до самого низа. И торцом другого электрода проверьте угол наклона сварочного электрода. Весь электрод может стоять ровно, а центральная часть иметь наклон нижней части на себя. И всё. Будет постоянно центр переваривать, а выровнять электрод не получится.
Поменяйте болты, которые крепят приспособу с электродом. Они после нескольких циклов смены приспособ начинают давить резьбой на приспособу. Лучше поставить 6 х 3 нержавейку, плюс гравер и шайбу. Размер идеален - такие болты имеются в свободной продажи в магазинах.
 К тому же обратите внимание - на основание есть ещё две резьбы по краям. Нужно просто снять планку и просверлить два новых отверстия. И сместить болты на края (лучше просто дополнительные поставить)
Ещё одна мелочь - советую сразу протянуть болты на крепление электрода к приспособе. Некоторые просто не навёрнуты или может быть сорвана резьба. Я их поменял на болтики немного подлиней и поставил гайки.

Большая опорная шайба.
Находится сверху пневматического штока станка, в передней части. Ограничивает опускание верхнего электрода.  Ей можно регулировать зазор между электродом и станиной, т.е. с помощью неё можно принудительно изменять дифференциал электрода. Т.е заранее ставится электрод с меньшим дифференциалом, а при использование толстых материалов верхней гайкой выставляем зазор между электродами -  на разницу в толщинах материала. Примерно 0.05 - 0,15 мм, с помощью щупов, лучше подбирать опытным путём.

Предварительная регулировка пластин, если ток при сварке низкий или высокий и регулировать не получается:
С той же стороны, где лампа открываем обшивку станка и над лампой распологается прямоугольныё металический ящик, в него идёт веровка от регулятора напряжения.
Верёвку отвязываем, крышку снимаем и на время регулировки верёвку привязываем напрямую.



Вначале проверяем натяжку верёвки. При опущеном состоянии пластины - должны сваривать гарпну. При этом показатель регулировки должен стоять на максимуме.

Начинаем производить регулировку пластин.
Видим в ящике две, паралельно расположенные пластины. Одна - нижняя - жёстко закреплена. Вторая - "регулировочная". Одна часть пластины закреплена с помощью двух уголков, с одной стороны и опорной втулки, с другой стороны. Вторая часть верхней пластины - и есть регулировочная, плавающая часть.
Наша задача - опустить или поднять основную часть верхней пластины. При опускании - ток на элекродах будет выше. При подъёме  пластины - ток будет меньше.



Вначале пробуем опустить - поднять с помощью опорной втулки, путём подкладывания под неё шайб или замены втулки на меньшую (при замене не забываем, что опорная часть должна быть хорошим диэлектроком.
Если это не помогает - передвигаем вернюю часть пластины с помощью основного крепления - уголков. Производителями станка это предусмотрено. В стенке под уголки уже сделаны специальные отверстия. После передвижения плпастины опять регулируем более точно с помощью опорной втулки.
Нужно добиться того, чтобы при регулировки тока сварки оператором использовалась вся шкала...

Положите на самый край короткой подвижной части пластины грузик. Тогда регулировка будет идти плавнее.
Узел для подвижной части - несколько шин. А подвижная пластина должна опускаться только под своим весом. Веса подвижной части пластины не хватает для плавной регулировки.


Если очень часто срабатывает защита, с указанием: "ALARM WYPRZEDZACZ", можно исправить:

- Крутить надо потенциометр в лево на пол оборота, если не поможет, вернуться в исходное положение и попробовать в право пол оборота.
- Есть одно "но" после регулировки чувствительности системы ANTYFLASH увеличивается вероятность "пробития" электрода, эта система собственно для этого монтируется, чтобы защищать электрод и позиционер от пробивки.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум


Про регулировка накала лампы расписано подробно с картинками, начиная с 520-го сообщения на странице 21 этой темы

[Sting]

возник такой же вопрос как и у VS  почему:
вчера ворили  при анодном токе (вороток) на 6.5 сегодня с утра на тех же параметрах пробои,  в итоге только на 3 выставили 0.7 ампера почему так просходит?

у нас так же. пришли к выводу, что это происходит из-за меняющейся температуры в цехе. Весь день варили швы при солнечной погоде, в цехе было тепло (у нас солнечная сторона и огромные окна), хотя отопление уже отключили на лето, на амперметре стабильно было 0,6. На след. день с утра  на улице похолодало, солнца небыло, в цехе тоже стало прохладно, на тех же настройках анодный ток был максимум 0,4, швы не проваривались. так что нужно либо поддреживать стабильную температуру, либо настройки подстраивать.
Входное напряжение не проверяли, но главный энергетик завода, уверял нас, что у них огромный запас по мощности и колебаний не бывает.

[Виталий]

Sting,
 

пришли к выводу, что это происходит из-за меняющейся температуры в цехе. Весь день варили швы при солнечной погоде, в цехе было тепло

Вполне возможно.
Я уже привык, что у нас в цеху строго за температурой и влажностью следят.
Температурный промежуток от 24 до 26.  Влажность от 40 до 50%
Цех расширил, вот мотаюсь ищу ещё один оконник помощнее. Скорее всего придётся ставить напольный. При 30 гр. работать невозможно.

[yudov]

сегодня с утра доделали гарпун вороток на 3, поменяли на швы и вороток уже на 7,5? во как, поэтому надо 2 станка, уж долго перенастройка идет

[Тарас]

Перенастройка занимает 5-8минут. Нужно следить за температурой и влажностю, как говорит Виталий. Она очень сильно влияет на роботу станка.

[Виталий]

сегодня с утра доделали гарпун вороток на 3, поменяли на швы и вороток уже на 7,5? во как, поэтому надо 2 станка, уж долго перенастройка идет

У вас как то в другую сторону всё 
Наоборот должно быть. На швах ток должен быть намного меньше.
И не забывайте о предварительной настройки пластин, внутри машины.
Гарпун должен вариться, когда "вороток" стоит почти на максимуме.

Ещё одна мелочь - советую сразу протянуть болты на крепление электрода к приспособе. Некоторые просто не навёрнуты или может быть сорвана резьба. Я их поменял на болтики немного подлинее и поставил гайки.

И ещё - поменяйте болты, которые крепят приспособу с электродом. Они после нескольки циклов смены приспособ начинают давить резьбой на приспособу.
Лучше поставить 6 х 3 нержавейку, плюс гравер и шайбу. Размер идеален - такие болты имеются в свободной продажи в магазинах.

[Тарас]

Виталий. Плиз вышли фото пластин, а то я не вкуриваю о каких пластинах идет речь. У меня сварка: на шов анод. ток- 7, час-2. гарпун ток- 6,5, час 3. А как должно быть???

[Jack]

 >:(У нас машина стала глючить, вороток до самого конца, а больше 0.5А не выдает, на уменьшение работает на
увеличение никак. Что делать х/з.До этого 3 месяца все работало. Вызвали на завтра КИПовца, может что скажет. Если кто-что знает подскажите пожалуйста.

[MP]

>:(У нас машина стала глючить, вороток до самого конца, а больше 0.5А не выдает, на уменьшение работает на
увеличение никак. Что делать х/з.До этого 3 месяца все работало. Вызвали на завтра КИПовца, может что скажет. Если кто-что знает подскажите пожалуйста.

У меня бывало нечто похожее, в моем случае вылечилось, протяжкой болтиков крепящищ столешницу. Т.к. видимо зазор имелся некоторый, что и мешало току.

[Jack]

>:(У нас машина стала глючить, вороток до самого конца, а больше 0.5А не выдает, на уменьшение работает на
увеличение никак. Что делать х/з.До этого 3 месяца все работало. Вызвали на завтра КИПовца, может что скажет. Если кто-что знает подскажите пожалуйста.

У меня бывало нечто похожее, в моем случае вылечилось, протяжкой болтиков крепящищ столешницу. Т.к. видимо зазор имелся некоторый, что и мешало току.

Да зазоры вроде как в порядке.

[Александр62]

У нас машина стала глючить, вороток до самого конца, а больше 0.5А не выдает

Не знаю, как на Земате раскиданы фазы, если бы такое случилось на Элконе, я бы первым делом проверил наличие всех 3-х фаз внутри станка, а не на входе.
А какое показание амперметра на Земате считается нормальным?

[yudov]

У нас машина стала глючить, вороток до самого конца, а больше 0.5А не выдает

Не знаю, как на Земате раскиданы фазы, если бы такое случилось на Элконе, я бы первым делом проверил наличие всех 3-х фаз внутри станка, а не на входе.
А какое показание амперметра на Земате считается нормальным?

сказано, что при сварке должно быть 0.6-0.7

сегодня включил вытяжку с утра, и к вечеру не пришлось ловить настройки станка так, что держите параметры!

тоже хочется разобратся с пластинами, что там и как, а то на 2-х пластиках варим.

И ... как лучше и проще попадать в продолжение шва. Какой должен быть нахлест, ну и рекомендации?

[Виталий]

Jack,
Если ничего не меняли в настройках и прокладке - то изменилось напряжение на входе.
Если подаётся регулировки - то вряд ли обрыв внутри.

yudov,

сказано, что при сварке должно быть 0.6-0.7

Ориентировочно - да. Но это при максимальном давление и минимальном времени. Если уменьшить давление и увеличить время - то сваривать будет и на 0,5 А.  (Сейчас приходится так варить некоторые цвета Казанского глянца)...

Ещё хотел сказать, чтобы не слушались "горе - специалистов ТВЧ", которые советуют подкладывать несколько слоёв подкладки. Вредительство сплошное... Нельзя это делать... Проблемы потом будут со швами.

С пластинами постараюсь расписать.
PS: показать и объяснить всегда легче, чем написать. 

[Виталий]

Насчёт предварительной регулировки пластин...
Пока что кратко. Вечером постараюсь описать подробнее...

С той же стороны, где лампа открываем обшивку станка и над лампой распологается прямоугольныё металический ящик, в него идёт веровка от регулятора напряжения.
Верёвку отвязываем, крышку снимаем и на время регулировки верёвку привязываем напрямую.



Вначале проверяем натяжку верёвки. При опущеном состоянии пластины - должны сваривать гарпну. При этом показатель регулировки должен стоять на максимуме.

Начинаем производить регулировку пластин.
Видим в ящике две, паралельно расположенные пластины. Одна - нижняя - жёстко закреплена. Вторая - "регулировочная". Одна часть пластины закреплена с помощью двух уголков, с одной стороны и опорной втулки, с другой стороны. Вторая часть верхней пластины - и есть регулировочная, плавающая часть.
Наша задача - опустить или поднять основную часть верхней пластины. При опускании - ток на элекродах будет выше. При подъёме  пластины - ток будет меньше.



Вначале пробуем опустить - поднять с помощью опорной втулки, путём подкладывания под неё шайб или замены втулки на меньшую (при замене не забываем, что опорная часть должна быть хорошим диэлектроком.
Если это не помогает - передвигаем вернюю часть пластины с помощью основного крепления - уголков. Производителями станка это предусмотрено. В стенке под уголки уже сделаны специальные отверстия. После передвижения плпастины опять регулируем более точно с помощью опорной втулки.
Нужно добиться того, чтобы при регулировки тока сварки оператором использовалась вся шкала...

[Тарас]

Виталий! Я так понимаю что ты не трогаеш никакие настройки станка кроме анодного тока?

[Jack]

Напряжение везде нормальное, регулировка пластин помогла-опустили пластину на одно деление, ампераж подрос. Осталось не понятным почему он упал при всех нормальных настройках (КИПовец грешит на лампу на плате ТГ3-0.1/1.3).Виталий спасибо за помощь с пластинами.

[Виталий]

Виталий! Я так понимаю что ты не трогаеш никакие настройки станка кроме анодного тока?

Ну если бы не Казанский глянец, то я бы менял только секунды сварки. 1-1.2 - на лаки. и 1.8-2.3 на маты, в зависимости от толщины и фактур плёнок. А всё остальное не трогал бы.
Но у меня станок настроен только на швы.  Гарпуню, сразу на двух постах азиата 

Осталось не понятным почему он упал при всех нормальных настройках

Да что угодно может быть. Токоподводящая шина могла на своё положенное место встать... 

КИПовец грешит на лампу на плате ТГ3-0.1/1.3

Наизусть номера плат не помню. Но если эта та, которая на фотке видна (сверху пластин), то из-за неё быть не может. Это блок отсечки тока от перенагрузки. Напрямую на напряжение при сварке не влияет...

[Александр62]

Элконы оснащены ступенчатой регулировкой мощности сварки. Три положения. Можно подать на выпрямитель и трансформатор перед генератором от 1-ой до 3-х фаз, потолки варятся на 2-х фазах (промежуточное положение переключателя - "двойка").
На Зематах фиксированно используются только 2 фазы (теперь знаю точно). На обоих станках третья фаза нужна для запитки цепей управления. Пропадание одной из фаз (если жто не фаза цепей управления) влечет за собой потерю мощности, но путем простого добавления недостающей фазы проблема решается. Но это делается не на вводе в станок, а перед высоковольтным трансформатором. Это так, для сведения.

как лучше и проще попадать в продолжение шва. Какой должен быть нахлест, ну и рекомендации?

Попадать нужно строго в шов с перехлестом миллиметров в 8. В этом случае стыка на потолке не видно, а чем меньше перехлест - тем виднее стык.

[Виталий]

Александр62,

Но это делается не на вводе в станок, а перед высоковольтным трансформатором. Это так, для сведения.

Блок управления и распределение у Зематов - справа, там где закрывается ключом.
Попробую в пятницу покопаться и сказать, где тестером замеры снимать....

Саш, а ты схему для трёхфазника Земата у кого-нибудь взял? Скинь мне, если не трудно... 
Забываю у Виктора взять. Всё на интуиции, да по принципиалке смотрю. 

[MP]

Я отметил для себя, что очень много, просто огромное значение для качественной работы на Земате имеет правильная установка (ориентирование) электрододержащей площадки. Будь то, сварка швов или приварка гарпуна.

Вчера заметил, что у меня гарпун стал привариваться как-то плохо, по краям хорошо, а на расстоянии 1/3 слева, вообще почти на проплавлся электродом.
Начал регулировать положение электрода.
1. Ослабил все 8 болтов, ориентирующих электрод.
2. В таком "расслабленом" положении опустил его на приспособу для гарпуна, т.е. получилось, что они находятся абсолютно параллельно друг другу.
3. Затянул гайки.

Результат.
1. Станок стал подыматься и опускаться без рывков- Вывод: видимо перетяжка одной стороны электрода и вызывала некоторый перекос все системы, что у меня ходил электрод рывками. (Кстати, один раз, когда я счильно похоже перетянул одну сторону, пытаясь выравнить электрод- силы станка вообще не хватило опустить электрод из высшей точки, пришлось ослаблять гайки)

2. Варить гарпун станок перестал совсем
Т.е. ставишь максимальную мощность, начинаюьтся взрывы и прогары пленки.
Ставишь максимальбно невзрывоопасную мощность (8,5 - 9) на гарпуне остается еле заметный след присутствия электрода.
И ничего поделать вчера не удалаось. Быстро догарпунил в таком положении потолок и монтажники потом отзванивались, мол 2-ды пленка отходила от потолка.

Сегодня буду опять все поэтапно делать, думаю в моем случае придется поиграть еще углом опускания электрода. Сейчас он 90 градусов.

[yudov]

Вчера тоже гарпун весь вечер взрывался, хотя все настройки в норме. Оказалось на пунктирной поверхности прогорела ямка, вот туда и стреляло. Перевернул электрод ровным вниз, добавил прокладку и так доработали.

Почему срабатывает сигнальная лампа(красная, снизу кнопочка отключения) при опускании электрода?

[Виталий]

VS,

Я отметил для себя, что очень много, просто огромное значение для качественной работы на Земате имеет правильная установка (ориентирование) электрододержащей площадки. Будь то, сварка швов или приварка гарпуна

Да.
Но у меня есть предположение, что Вы не отпускали во время регулировки или не подтягивали потом центральную гайку. (которая на шарик опирается).
А вообще - эту площадку можно только один раз выставить - идеально ровно (и если станок выставлен правильно - идеально паралельно нижней станины) А более тонкую регулировку можно потом делать с помощью прокладки тонких полосок фольги под держатель электрода в нужных местах. Три болтика отварачиваем - подкладываем - заворачиваем.  

Т.е. ставишь максимальную мощность, начинаюьтся взрывы и прогары пленки.

Обычная ситуация, если слишком толстая изляция лежит или приспособа плохо контачит с нижней станиной. Вы на приспособу приклеивали электрокартон или изоляцию? Не второпластовым толстым скочем?

[MP]

Но у меня есть предположение, что Вы не отпускали во время регулировки или не подтягивали потом центральную гайку. (которая на шарик опирается).
А вообще - эту площадку можно только один раз выставить - идеально ровно (и если станок выставлен правильно - идеально паралельно нижней станины) А более тонкую регулировку можно потом делать с помощью прокладки тонких полосок фольги под держатель электрода в нужных местах. Три болтика отварачиваем - подкладываем - заворачиваем.  

Т.е. ставишь максимальную мощность, начинаюьтся взрывы и прогары пленки.

Обычная ситуация, если слишком толстая изляция лежит или приспособа плохо контачит с нижней станиной. Вы на приспособу приклеивали электрокартон или изоляцию? Не второпластовым толстым скочем?

По центральной гайке.
Я вот не могу понять ее предназначение. И естественно ничего с ней не делал.
Для чего она нужна?

И еще для чего нужна на верху центрального штока, большая синяя "гайка-крутилка", типа стопора?
Ведь должно быть тоже не для красоты она там стоит.

С электрокартон на приспособу для варки гарпуна я приклеил, имеющимя под рукой, цианоакриловым клеем.

[Jack]

Александр62,
Виталий

Если не трудно на счет схемки Земата, скинте пожалуйста тоже.

[Виталий]

VS,

По центральной гайке.
Я вот не могу понять ее предназначение. И естественно ничего с ней не делал.
Для чего она нужна?

Без неё положение электрода не отрегулируете. Через неё как раз и получается давление на опорные пластины и на электрод.
Её нужно ослаблять - регулировать положение электрода 8 шпильками - потом подтягивать гайку, но не сильно, иначе середина электрода будет выдавливаться.

И еще для чего нужна на верху центрального штока, большая синяя "гайка-крутилка", типа стопора?
Ведь должно быть тоже не для красоты она там стоит.

С помощью неё можно принудительно изменять дифференциал электрода. Т.е заранее ставится электрод с меньшим дифференциалом, а при использование толстых материалов верхней гайкой выставляем зазор между электродами -  на разницу в толщинах материала. Примерно 0.05 - 0,15 мм, с помощью щупов, лучше подбирать опытным путём.

С электрокартон на приспособу для варки гарпуна я приклеил, имеющимя под рукой, цианоакриловым клеем.

Не знаю, что за клей и пропускает ли он электричество, но возможно дело именно в нём. Без клея и электрокартона всё нормально варит?

Александр62,
Угу, Саш, всё правильно.

В щитке станка две фазы отведены отдельно от третьей, которая идёт на управление.
И именно две фазы потом идут на пускатель, который находится там же, в щитке.
Замерять напряжение лучше на выходе с пускателя - это самое доступное место. Даже обшивку станка снимать не нужно.

[Тарас]

На станке померят фазы можно над и под тумблерами, те что в щитке который закрываетса на ключь.