Станки ТВЧ Zemat

[Виталий]

В первом сообщениии решил собирать все свои сводные рекомендации по предвариетльной регулировки и настройки станка:

Пневматика:
Нужно, чтобы давление было, в пределах: 4-6 атм. Можно отрегулировать регулятором, который находится слева, сверху станка, на задней панели, сверху манометра.
 Кроме этого плавность опускания электрода можно подрегулировать  гайками, которые на торце, спереди станка, на воздушных трубках. Верхняя гайка - опускние. Нижняя - поднимание.

Регулировочные шпильки и гайка с металлическим шариком.
Находятся за опускаемой защитой и служат для регулировки положения электрода. Выставьте идеально, по уровню, нижнюю металлическую опорную площадку. Это делается с помощью восьми шпилек, с регулировочными гайками. Есть ещё центральная гайка. Её нужно вначале отпустить, потом, после регулировки прижать. Но не сильно. Проверяйте по отпечатку электрода, на контрольном варе: положите двойной кусок мата. Нажмите на сварку и отключите красной кнопкой процесс, когда стрелка достигнет примерно 0.4-0.5А  Повторите ещё раз, если сварная часть не отпечаталась или отпечаталась очень сильно. Нужно добиться того, чтобы отпечаталась вся сварная часть электрода, равномерно и без пропусков.
Кроме этого нужно проверить наклон электрода: Опустите электрод почти до самого низа. И торцом другого электрода проверьте угол наклона сварочного электрода. Весь электрод может стоять ровно, а центральная часть иметь наклон нижней части на себя. И всё. Будет постоянно центр переваривать, а выровнять электрод не получится.
Поменяйте болты, которые крепят приспособу с электродом. Они после нескольких циклов смены приспособ начинают давить резьбой на приспособу. Лучше поставить 6 х 3 нержавейку, плюс гравер и шайбу. Размер идеален - такие болты имеются в свободной продажи в магазинах.
 К тому же обратите внимание - на основание есть ещё две резьбы по краям. Нужно просто снять планку и просверлить два новых отверстия. И сместить болты на края (лучше просто дополнительные поставить)
Ещё одна мелочь - советую сразу протянуть болты на крепление электрода к приспособе. Некоторые просто не навёрнуты или может быть сорвана резьба. Я их поменял на болтики немного подлиней и поставил гайки.

Большая опорная шайба.
Находится сверху пневматического штока станка, в передней части. Ограничивает опускание верхнего электрода.  Ей можно регулировать зазор между электродом и станиной, т.е. с помощью неё можно принудительно изменять дифференциал электрода. Т.е заранее ставится электрод с меньшим дифференциалом, а при использование толстых материалов верхней гайкой выставляем зазор между электродами -  на разницу в толщинах материала. Примерно 0.05 - 0,15 мм, с помощью щупов, лучше подбирать опытным путём.

Предварительная регулировка пластин, если ток при сварке низкий или высокий и регулировать не получается:
С той же стороны, где лампа открываем обшивку станка и над лампой распологается прямоугольныё металический ящик, в него идёт веровка от регулятора напряжения.
Верёвку отвязываем, крышку снимаем и на время регулировки верёвку привязываем напрямую.



Вначале проверяем натяжку верёвки. При опущеном состоянии пластины - должны сваривать гарпну. При этом показатель регулировки должен стоять на максимуме.

Начинаем производить регулировку пластин.
Видим в ящике две, паралельно расположенные пластины. Одна - нижняя - жёстко закреплена. Вторая - "регулировочная". Одна часть пластины закреплена с помощью двух уголков, с одной стороны и опорной втулки, с другой стороны. Вторая часть верхней пластины - и есть регулировочная, плавающая часть.
Наша задача - опустить или поднять основную часть верхней пластины. При опускании - ток на элекродах будет выше. При подъёме  пластины - ток будет меньше.



Вначале пробуем опустить - поднять с помощью опорной втулки, путём подкладывания под неё шайб или замены втулки на меньшую (при замене не забываем, что опорная часть должна быть хорошим диэлектроком.
Если это не помогает - передвигаем вернюю часть пластины с помощью основного крепления - уголков. Производителями станка это предусмотрено. В стенке под уголки уже сделаны специальные отверстия. После передвижения плпастины опять регулируем более точно с помощью опорной втулки.
Нужно добиться того, чтобы при регулировки тока сварки оператором использовалась вся шкала...

Положите на самый край короткой подвижной части пластины грузик. Тогда регулировка будет идти плавнее.
Узел для подвижной части - несколько шин. А подвижная пластина должна опускаться только под своим весом. Веса подвижной части пластины не хватает для плавной регулировки.


Если очень часто срабатывает защита, с указанием: "ALARM WYPRZEDZACZ", можно исправить:

- Крутить надо потенциометр в лево на пол оборота, если не поможет, вернуться в исходное положение и попробовать в право пол оборота.
- Есть одно "но" после регулировки чувствительности системы ANTYFLASH увеличивается вероятность "пробития" электрода, эта система собственно для этого монтируется, чтобы защищать электрод и позиционер от пробивки.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум


Про регулировка накала лампы расписано подробно с картинками, начиная с 520-го сообщения на странице 21 этой темы

[Тарас]

Когда у меня проблемы были, то поляки мне говорили что проверка делаетса в етом месте... Поищу у меня где то должны быть рисунки которые они мне присылали.

[yudov]

На что посоветуете клеить прокладку? и может кто даст фото своих рабочих прокладок.

[Виталий]

Когда у меня проблемы были, то поляки мне говорили что проверка делаетса в етом месте... Поищу у меня где то должны быть рисунки которые они мне присылали.

сверху подходящие  клеймы 1,2, 3
1 и 2 - силовое питание. Их и нужно мерить.
Лучше всего мерить с выхода из пускателя - справа от силового автомата стоит.
Номера выходных проводов не помню. Но входные на пускатель замеряются даже если станок и не работает, а выходные только во время цикла сварки.

На что посоветуете клеить прокладку? и может кто даст фото своих рабочих прокладок.

Двухсторонний скотч. Только тонкий, а не паранитовый и не в коем случае не тряпичный.

[Александр62]

Коллеги, нет у меня схем станков.
На Элкон поляки так ничего и не дали, да я и так уже знаю, что там и где.
А про 2 фазы на генератор в Земате я узнал у Виктора, вчера с ним в Москве пересекались.

[Sergey N]

Проработали на станке 2 недели, теперь рассказываю. Сначала работали с электрокартоном, но он под давлением электрода продавился, вместо него сейчас лежит пластик, который идет вместе со станком, он более жёсткий и не продавливается. Зазор по совету Виталия вообще не выставляем, верхнюю гайку открутили. На швах на разной плёнке параметры не меняем, варится отлично, даже наш глянец. Регулятор согласования выставляем 7-8, ампермет показывает 0.6, время сварки - 1.1. Стали прокладывать пластик на шов, действительно вытек идеальный. Углы сварной части электрода закруглили, отрезную часть не трогали. Монтажники говорят, что шов идеальный, без защипов. Родную столешницу не убирали, пока мы не видим, что отсутствие её жесткости влияет на качество. На гарпуне время сварки 2.9, амперметр 0.6, регулятор между 4 и 5(хотя я понимаю, что должно быть выше, чем на швах, но так уж у нас получается). На позиционер на тонкий двухсторонний скотч приклеили тот же пластик, гарпун пр-ва "Готики", варится отлично. Действительно температура влияет на сварку. Сегодня утром было 19 гр. и гарпун на старых настройках не варился, регулятором усилили ток и все стало нормально.
После первых трудностей с запуском станка даже боюсь сглазить.   

[Тарас]

Чем лудше когда время сварки меньше а ток больше. У меня сейчас стоит на шве время 2, ток 6,5.

[Александр62]

Чем лудше когда время сварки меньше а ток больше. У меня сейчас стоит на шве время 2, ток 6,5.

Нормальный режим, у меня почти так же.

[yudov]

сделали утром настройки пластин. теперь все супер. все на одной прокладке. на швах на лакфоле время 1.1 ток 6.5, гарпун ток 6.5-7 время 2.

[Виталий]

сделали утром настройки пластин. теперь все супер. все на одной прокладке. на швах на лакфоле время 1.1 ток 6.5, гарпун ток 6.5-7 время 2.

Очень приятно видеть, что  получается 

Чем лудше когда время сварки меньше а ток больше. У меня сейчас стоит на шве время 2, ток 6,5.

Да всё нормально для мата...
Хотя и для лака подойдёт.
 Некоторые по 4-6 сек варят... 

[yudov]

ДАА Виталию спасибо.... под солдатик пластины поставил 4 мм. подкладку на скотч и поттяну веревочку.

Весь день варили швы к вечеру вытек стал побольше, как понимаю прокладка продавилась, как поступить? Принудительное ограничение шайбой? или наклон электрода

и 1.1 для лакфоля не мало? ато так быстро пошло все..  прям  хоп-хоп-хоп next

[Тарас]

У нас под вечер тоже вытек побольше и шайбой у нас отрегулировано. Думаю просто температура момещения поднимаетса пленка стает мягче вот и вытек побольше.

[Виталий]

Возможно и температура. Давайте станку немного отдохнуть и остыть держателю электрода.
Лучше держать температуру в цехе от 22 до 25 гр, постоянной влажности 40%
И не забывайте каждое утро, перед началом сварки разогревать электрод (на куске мата делать 10 сварок)

Чтобы держать постоянную температуру и влажность у меня в цехе сейчас такой набор:
- центральное отопление
- центральноая вытяжка
- элекрокалорифер, 3ф, 15 КВт
- пара инфракрасников, 2.5 Квт
- два увложнителя можных, очень мощных
- один увлажнитель автономный
- два оконника, "дайвушки", каждый на 40-45 квадратов, тепло-холод (попутно дают подсос воздуха с наружи)
- один мощный напольный кондюк, автономный, выбрасывает воздух наружу, с функцией осушки воздуха (если нужно).

В результате - всегда тмпература 22-25 гр, при влажности 30-40%
Ну и подогрев электрода нужен. На Азиате стоит. Смотрю, как на Поляк примастачить

[MP]

Возможно и температура. Давайте станку немного отдохнуть и остыть держателю электрода.
Лучше держать температуру в цехе от 22 до 25 гр, постоянной влажности 40%
И не забывайте каждое устро, перед началом сварки разогревать электрод (на куске мата делать 10 сварок)

Чтобы держать постоянную температуру и влажность у меня в цехе сейчас такой набор:
- центральное отопление
- центральноая вытяжка
- элекрокалорифер, 3ф, 15 КВт
- пара инфракрасников, 2.5 Квт
- два увложнителя можных, очень мощных
- один увлажнитель автономный
- два оконника, "дайвушки", каждый на 40-45 квадратов, тепло-холод (попутно дают подсос воздуха с наружи)
- один мощный напольный кондюк, автономный, выбрасывает воздух наружу, с функцией осушки воздуха (если нужно).

В результате - всегда тмпература 22-25 гр, при влажности 30-40%
Ну и подогрев электрода нужен. На Азиате стоит. Смотрю, как на Поляк примастачить

Виталий, а какое у Вас ежемесяное подтребление электроэнергии с таким кол-вом потребителей?
И сколько это по деньгам в месяц?

[Виталий]

VS,

Виталий, а какое у Вас ежемесяное подтребление электроэнергии с таким кол-вом потребителей?
И сколько это по деньгам в месяц?

Не знаю - мы не замеряли.

Но в любом случае, всё климатическое оборудование так подобрано, что в автономном режиме работают энергомалопотребляю щие приборы. (инфоракрасник, напольник, малый увлажнитель)
А мощные потребители включаются только в случае крайней необходимости.

[yudov]

Я записываю показания счетчика электричеслва у тром и вечером. В средем в сутки получается 60. 60*2.1=126 *30=3800р.

[Тарас]

Прошу совета!!! Можно ли стандартный зематовский електрод, срезать по горизонтали часть електрода которая соприкасаетса с гарпуном и оставить где то третю часть для упрощения сварки криволинейности. Мне интересно не будет ли это влиять на опускной механизм, не начнет ли со временем дергать при поднятии електрода??? Или кто как выходит с этой ситуацыи???

[Александр62]

Прошу совета!!! Можно ли стандартный зематовский електрод, срезать по горизонтали часть електрода которая соприкасаетса с гарпуном и оставить где то третю часть для упрощения сварки криволинейности. Мне интересно не будет ли это влиять на опускной механизм, не начнет ли со временем дергать при поднятии електрода??? Или кто как выходит с этой ситуацыи???

Тарас, не мешай механизму работать, и он тебе будет служить верой и правдой долгие годы.
Ну зачем резать электрод? Достаточно подрезать гарпун сверху и подворачивать левую часть гарпуна вниз под нижний электрод, на место подвернутого гарпуна класть кусок гарпуна (и потом его выкидывать) или диэлектрик милар, и варить стандартным электродом на длине в 2 раза меньшей.

[Тарас]

так пробывал много времени забирает, и у меня видны изгибы (небольшой угол делаетса) а видел потолки где идет ревномерная спайка, без подрезов, без ничего. Вот и интересно как народ делает???

[Виталий]

так пробывал много времени забирает, и у меня видны изгибы (небольшой угол делаетса) а видел потолки где идет ревномерная спайка, без подрезов, без ничего. Вот и интересно как народ делает???

Мы именно так и делаем, но на "Азиате" - в ручном режиме.
Т.е. гарпун надеваем на всю приспособу, без всяких подрезов. А плёнка получается лежить между гарпуном и приспособой не везде. Это и не важно. Потом передвигаем гарпун и плёнку и свариваем следующий участок. Получается, что следующий участок гарпуна сваривается дважды.
Но всё равно без подреза не получится, если изгиб на себя, а не от себя. Если изгиб на себя и достаточно сильный, то на углу всё равно придётся подрезать.

Может быть возможно именно так сварить и на Земате, но тогда выключать цикл сварки придётся вручную, нажав на красную кнопку, в тот момент, когда амперметр покажет нужный показатель.

[MP]

Недавно была проблема, что иногда плохо приваривалося гарпун, не проваривался и все.
При воротке мощности на 8 ток при сварке еле достигал 0.7 и гарпун просто чуть пропечатывался электродом и плохо держал полотно.
При превышении мощности были прострелы и обгары полотна.
Я отзвонился настройщику Югая Виктора и оказалось, что мной не была выставлена сила прижима электрода ппневмосистемой.
Т.е. все 2 мясяца я работал на давлении 2 атм.
В общем я понял ошибку и поставил рабочее давление 5атм.

Гарпун стал вариться всегда без проблем, качество сварки отличное.
Так что видимо проблема была в силе дожима электрода.

Однако, сегодня ставили 4 потолка свареных уже при данном давлении и уже у клиента, на натянутых полотнах я заметил, что все полотна косячные
Везде в месте нахлеста сварного электрода (речь о сварке пленки между собой), образовались дырки, как будто пленка разощлась, как так могло произойти?
Я просто в шоке. Заказчик потолки принял, но со дня на день жду звонка на перемонтаж.
А теперь вопрос, что это было?
Неужто из-за пережима и 2-йной проварки стыка пленка была настолько утоньшена, что разошлась отрезками, как раз соответствующиме длине нахлеста?
Приехал сразу после монтажа в цех, сварил пробные куски той же пленки- дыр нет, ничего не пойму.

Грешу на пережим электрода при сварке, подскажите, где искать проблему?

[Виталий]

образовались дырки, как будто пленка разощлась, как так могло произойти?
Я просто в шоке. Заказчик потолки принял, но со дня на день жду звонка на перемонтаж.
А теперь вопрос, что это было?
Неужто из-за пережима и 2-йной проварки стыка пленка была настолько утоньшена, что разошлась отрезками, как раз соответствующиме длине нахлеста?
Приехал сразу после монтажа в цех, сварил пробные куски той же пленки- дыр нет, ничего не пойму.

Проверяйте, правильно ли выставлен электрод. Скорее всего края более сильно давят, или один из краёв может быть немного развёрнут.
Второй вариант - слишком большой перехлёст при сварке.

Это у вас не дырки - это слишком большой вытек в месте перехлёста электродов и создаётся эффект дырки. А при ближнем расмотрение - дырки нету. И перехлёст слабо заметен.

[Тарас]

Может быть и дирка, у нас такое было. Дырка возникала тогда когда оператор натягивал пленку при сварке швов. Он ее ровняет, тем же и потягивает, вот и полючаетса косяк.

[Виталий]

Может быть и дирка, у нас такое было. Дырка возникала тогда когда оператор натягивал пленку при сварке швов. Он ее ровняет, тем же и потягивает, вот и полючаетса косяк.

Ну эту ошибку сразу видно. Такое полотно даже и натянуть не получится - разрезанный шов ещё больше разойдётся.

[Hunter-che]

Нужен совет.
Сегодня распаковал станок, все добралось в норме, при сборке возникло несколько вопросов
1. Лампа какая то без роду без племени в коробке лежала.... подскажите ето нормально ?
2. к одному контакту лампы не идет провод ...
3. К коробке лампы был приклеен пакетик с тремя винтами.......куда их прикрутить  ?
4. На больших резисторах тоже один контакт не задействован ?

[yudov]

гдето ранее у меня такиеже вопросы были.
лампа просто вставляется в четверной контакт потом хамут с веревкои, затем контак от колеса с 2-я гайками и уси
 протрите керамику спиртом