Станки ТВЧ Zemat

[Виталий]

В первом сообщениии решил собирать все свои сводные рекомендации по предвариетльной регулировки и настройки станка:

Пневматика:
Нужно, чтобы давление было, в пределах: 4-6 атм. Можно отрегулировать регулятором, который находится слева, сверху станка, на задней панели, сверху манометра.
 Кроме этого плавность опускания электрода можно подрегулировать  гайками, которые на торце, спереди станка, на воздушных трубках. Верхняя гайка - опускние. Нижняя - поднимание.

Регулировочные шпильки и гайка с металлическим шариком.
Находятся за опускаемой защитой и служат для регулировки положения электрода. Выставьте идеально, по уровню, нижнюю металлическую опорную площадку. Это делается с помощью восьми шпилек, с регулировочными гайками. Есть ещё центральная гайка. Её нужно вначале отпустить, потом, после регулировки прижать. Но не сильно. Проверяйте по отпечатку электрода, на контрольном варе: положите двойной кусок мата. Нажмите на сварку и отключите красной кнопкой процесс, когда стрелка достигнет примерно 0.4-0.5А  Повторите ещё раз, если сварная часть не отпечаталась или отпечаталась очень сильно. Нужно добиться того, чтобы отпечаталась вся сварная часть электрода, равномерно и без пропусков.
Кроме этого нужно проверить наклон электрода: Опустите электрод почти до самого низа. И торцом другого электрода проверьте угол наклона сварочного электрода. Весь электрод может стоять ровно, а центральная часть иметь наклон нижней части на себя. И всё. Будет постоянно центр переваривать, а выровнять электрод не получится.
Поменяйте болты, которые крепят приспособу с электродом. Они после нескольких циклов смены приспособ начинают давить резьбой на приспособу. Лучше поставить 6 х 3 нержавейку, плюс гравер и шайбу. Размер идеален - такие болты имеются в свободной продажи в магазинах.
 К тому же обратите внимание - на основание есть ещё две резьбы по краям. Нужно просто снять планку и просверлить два новых отверстия. И сместить болты на края (лучше просто дополнительные поставить)
Ещё одна мелочь - советую сразу протянуть болты на крепление электрода к приспособе. Некоторые просто не навёрнуты или может быть сорвана резьба. Я их поменял на болтики немного подлиней и поставил гайки.

Большая опорная шайба.
Находится сверху пневматического штока станка, в передней части. Ограничивает опускание верхнего электрода.  Ей можно регулировать зазор между электродом и станиной, т.е. с помощью неё можно принудительно изменять дифференциал электрода. Т.е заранее ставится электрод с меньшим дифференциалом, а при использование толстых материалов верхней гайкой выставляем зазор между электродами -  на разницу в толщинах материала. Примерно 0.05 - 0,15 мм, с помощью щупов, лучше подбирать опытным путём.

Предварительная регулировка пластин, если ток при сварке низкий или высокий и регулировать не получается:
С той же стороны, где лампа открываем обшивку станка и над лампой распологается прямоугольныё металический ящик, в него идёт веровка от регулятора напряжения.
Верёвку отвязываем, крышку снимаем и на время регулировки верёвку привязываем напрямую.



Вначале проверяем натяжку верёвки. При опущеном состоянии пластины - должны сваривать гарпну. При этом показатель регулировки должен стоять на максимуме.

Начинаем производить регулировку пластин.
Видим в ящике две, паралельно расположенные пластины. Одна - нижняя - жёстко закреплена. Вторая - "регулировочная". Одна часть пластины закреплена с помощью двух уголков, с одной стороны и опорной втулки, с другой стороны. Вторая часть верхней пластины - и есть регулировочная, плавающая часть.
Наша задача - опустить или поднять основную часть верхней пластины. При опускании - ток на элекродах будет выше. При подъёме  пластины - ток будет меньше.



Вначале пробуем опустить - поднять с помощью опорной втулки, путём подкладывания под неё шайб или замены втулки на меньшую (при замене не забываем, что опорная часть должна быть хорошим диэлектроком.
Если это не помогает - передвигаем вернюю часть пластины с помощью основного крепления - уголков. Производителями станка это предусмотрено. В стенке под уголки уже сделаны специальные отверстия. После передвижения плпастины опять регулируем более точно с помощью опорной втулки.
Нужно добиться того, чтобы при регулировки тока сварки оператором использовалась вся шкала...

Положите на самый край короткой подвижной части пластины грузик. Тогда регулировка будет идти плавнее.
Узел для подвижной части - несколько шин. А подвижная пластина должна опускаться только под своим весом. Веса подвижной части пластины не хватает для плавной регулировки.


Если очень часто срабатывает защита, с указанием: "ALARM WYPRZEDZACZ", можно исправить:

- Крутить надо потенциометр в лево на пол оборота, если не поможет, вернуться в исходное положение и попробовать в право пол оборота.
- Есть одно "но" после регулировки чувствительности системы ANTYFLASH увеличивается вероятность "пробития" электрода, эта система собственно для этого монтируется, чтобы защищать электрод и позиционер от пробивки.

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум

Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум


Про регулировка накала лампы расписано подробно с картинками, начиная с 520-го сообщения на странице 21 этой темы

[Виталий]

На выходе с пускателя ток должен появляться только при сварке.
Что происходит в тот момент, когда Вы начинаете цикл сварки?
И что происходит в тот момент, когда пробуете работать в тестовом режиме?
(Это когда спаренные силовые линии выключены, а включена только автоматика. На фото виден этот автомат - слева, от пускателей)

В Супре есть очень специфичная настройка -  пневматическая защита. Обратите внимание на эти настройки.

[winnipuh]

Hi, при тестовом режиме все ок. при варке електрод с защитой опускаетса и защита моментально прьігает чуть в верх . Зеленьій свет и все. При запуске вьібивает ерор что чтото открьіто после перезагруски нет. И чуть подтравливает левьій датчик давления внутри  (подйем или опускание)

[winnipuh]

И что происходит в тот момент, когда пробуете работать в тестовом режиме?  СОРИ  а как он должен работать правильно

[Виталий]

И что происходит в тот момент, когда пробуете работать в тестовом режиме?  СОРИ  а как он должен работать правильно

Должен полностью повторять цикл сварки. Но не сваривать полотна меду собой.
Т.е. электрод опускается, защита опускается, отсчитывается установленное время сварки, поднимается защита и электрод.

[Виталий]

В первую очередь попробуйте снять переднюю защиту, которая опускается.
Потом - верхнюю крышку. Чтобы станок работал, открутите с верхней крышки метал уголок и вставьте в микрик, отвечающий за то, чтобы станок не работал без крышки. вы его сразу увидите - он сверху. Ну или просто вставьте туда кусочек металлической пластинки.
И потом внимательно почитайте про систему блокировки пневматики.
Сообщения в этой теме, на предыдущей странице.
Номера сообщение: 720 -722

[Roman$]

Хочу добавить.Как в тестовом режиме так и в режиме сварки при нажатии на правую педаль электрод опускается до положения потенциометра (который в правой части панели управления).Затем нажимаем на кнопки "Пуск" - электрод опускается на пленку и глубоко засыпает. Защитный экран висит на середине,анодный ток не растет,свет зеленый,пленку держит крепко и поднимается только после нажатия на правую педаль.Левая педаль не работает вообще. Блок пневмозащиты пробовали обходить пуская воздух мимо него - те же симптомы . Еще  - при включении главного выключателя на контроллере возникает предупреждение что где то открыт защитный экран после нажатия на перезагрузку предупреждение пропадает и резко возрастают обороты вентилятора. Все настройки стоят на 1.5.

[Roman$]

Блок пневмозащиты - имею ввиду блок как на фото с поста 721. Пускали воздух в обход него.

[Виталий]

Понятно только одно: процесс сварки даже не начинается - не даёт один из датчиков, которые стоят на безопасности.
В первую очередь снимите защитный экран. Совсем снимите. И попробуйте ещё раз.
Потом проверьте все провода, подходящие к разным датчикам. Особенно хомут на лампе. Его нужно проворачивать до тех пор, пока сильно не натянется верёвка и датчик не включится (характерный щелчок)

После этого можно вытащить контролер и посмотреть на нём провода, подходящие от датчиков. Можно поочерёдно выключать датчики от контролера.
Но я бы посоветовал связаться со спецами из Земата. Даже если нет Томаша на месте - есть в штате ещё сотрудники, говорящие на Русском - Ева.
В крайнем случае - много сотрудников, говорящие на английском. Пускай с телефоном подойдут к технарям в цех и пообщаетесь. Технари - очень хорошие спецы. По телефону смогут любой почти любой вопрос решить.

Кроме этого - обратил внимание на то, что вентилятор начинает сильнее крутиться после перезагрузки.
А в какой момент он начинает крутиться медленнее?

[Roman$]

при включении главного включателя его не слышно - возможно он не работоет вообще, но после перезагрузки он взревает наверное на всю скорость. Завтра пройдемся по вашим советам, если не поможет будем опять звонить в Zemat. Результаты будем выкладывать в подробностях. Повсему не у кого такого небыло. Так что мы лучшие во всем, даже в поломках.

[Виталий]

при включении главного включателя его не слышно - возможно он не работоет вообще, но после перезагрузки он взревает наверное на всю скорость. Завтра пройдемся по вашим советам, если не поможет будем опять звонить в Zemat. Результаты будем выкладывать в подробностях. Повсему не у кого такого небыло. Так что мы лучшие во всем, даже в поломках.

На станках, которые отправляют в любые страны, кроме России ставится намного больше датчиков и разных систем безопасности.
Поэтому нам тяжело что-либо посоветовать.
На наших станках всё намного проще. 

[Roman$]

Решили пойти с самого начала. Лампа подключена правильно?

[Виталий]

Да.
Лампа подключена правильно.
НО!! Если верёвка сильно натянута, до щелчка микрика.

[Roman$]

А может новая лампа не работать? И есть ли возможность ее как-то проверить?

[Виталий]

А может новая лампа не работать? И есть ли возможность ее как-то проверить?

Да, есть только одна возможность проверить лампу - поставить её на друго

[Виталий]

А может новая лампа не работать? И есть ли возможность ее как-то проверить?

Есть только одна возможность проверить лампу: поставить её на другой станок. Или на Ваш станок поставить новую лампу.

Возможно проверить - работает ли станок без лампы.
Нужно снять лампу (предварительно заземлить отводы или подождать пару часов. Если станок включался). Аккуратно положить верхний подвод к лампе. Так, чтобы он не касался никаких металлических частей станка. Натянуть верёвку микрика.
И после этого попробовать работоспособность станка в тестовом режиме (без двух силовых линий)

[Натали]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по проблеме со станком zemat 4. Больше года станок проработал без нареканий.  А сегодня в процессе сварки шва в станке послышалось потрескование как от искрения. Сразу выключили станок. При повторном включении станка заметили что стрелка амперметра сразу-же поднимается до 2. Кроме этого, самое страшное наверно, слышется потрескивание как от короткого замыкания сбоку за маленькой дверцей в одном из двух блоков, расположенных справа от пускателя. Завтра с утра протянем все контакты и как следует посмотрим нет-ли обгоревших проводов. Но если это не поможет , то что делать дальше, что это может быть??

[Волжанин]

Проверьте пускатель( возможно проблема из-за него). В ответе 545 (в данной теме)  есть его фото.

[ерик]

  вот оказывается где инструкция к земату,лампу подключил ,но шелчка при надяжке нитки почемуто нет у микрика,может должно быть просто касание рычажка микрика к стенке которая ближе к лампе 

подскажите где у супрамакс то место фото в ответах 520,522 (не могу скопировать их) для регулировки и замеров накала лампы ,крышка для лампы и верхняя крышка открыта чето не видно,боковые панели не снимаются,заднюю может снять надо

и еще хочу спросить регулировка предостановки электрода в нижнем положении, держатель электрода тоже почти в низу,если поставить электрод то он будет в 2 см от столешницы,а микрик предустановки уже нажат (колесико наехало на пластинку примерно 1 см) ,нужно поднять колесико к верху (красная точка 1) ?

[ерик]

микрик на лампе щелчков нет вобще,это нормально? в отличии от микрика на предостановке,тот явно щелкает 

регулировку накала лампы нашел,в низу ,нужно снимать заднюю стенку,есть возможность замерить накал не снимая заднюю стенку? может там и так 6,3-6,5 вт, станок у стены,отрегулирован в уровень ((

[Виталий]

микрик на лампе щелчков нет вобще,это нормально? в отличии от микрика на предостановке,тот явно щелкает 

Может Вы недокрутили хомут, который на лампе?
Хомут должен быть не просто одет, а его нужно прокручивать, пока верёвка будет тянуться...

регулировку накала лампы нашел,в низу ,нужно снимать заднюю стенку,есть возможность замерить накал не снимая заднюю стенку? может там и так 6,3-6,5 вт, станок у стены,отрегулирован в уровень ((

Попробуйте снять боковую стенку. Может удастся с этой стороны дотянуться для замера.

Насчёт регулировки положения электрода - не могу точно сказать, уже не помню 
Попробуйте поэкспериментироват ь.
Регулировками остановки электрода ничего не испортите

[ерик]

хомут был сразу затянут гайкой,сверху был медный провод от спиральки и опять гайка, которую открутил снял медный провод,гайку обратно (получилось две гайки подряд на хомуте) хомут одел в плотную на лампу ,сверху пластина от катода и медный провод и два болтика , на фото как было , теперь получилось как в ответе 735

за веревку тяну ,рычаг на микрике ходит от стенки до стенки ход примерно 1,5-2 см, но щелчка нет вобще это точно 

[Виталий]

хомут был сразу затянут гайкой,сверху был медный провод от спиральки и опять гайка, которую открутил снял медный провод,гайку обратно (получилось две гайки подряд на хомуте) хомут одел в плотную на лампу ,сверху пластина от катода и медный провод и два болтика , на фото как было , теперь получилось как в ответе 735

за веревку тяну ,рычаг на микрике ходит от стенки до стенки ход примерно 1,5-2 см, но щелчка нет вобще это точно 

Может Зематовцы сейчас микрики без щелчковые ставить 
Главное, чтобы правильно работал.
На фото, в ответе 735 видно, что хомут (к которому верёвка привязана) повёрнут.
нужно его прокручивать, пока верёвка тянется.
если станок заработает - значит всё нормально

[ерик]

вот фото микрика с рычажком , рычажок ходит от стенки 1 до стенки 2

Виталий а разве у супрамакс снимается боковая стенка ,там цельный метал толщиной в 1 см
с лева люк-решотка от лампы,с права люк на автоматы

[Виталий]

вот фото микрика с рычажком , рычажок ходит от стенки 1 до стенки 2

Виталий а разве у супрамакс снимается боковая стенка ,там цельный метал толщиной в 1 см
с лева люк-решотка от лампы,с права люк на автоматы

Хвостик микрика должен быть в положение 2
Попробуйте контрольные сварки.
когда хвостовик в положение 1 - станок не должен сваривать. Когда хвостовик микрика в положение 2 - станок должен варить

Ага, точно, на Супре не снимается...

[ерик]

хомут был сразу затянут гайкой,сверху был медный провод от спиральки и опять гайка, которую открутил снял медный провод,гайку обратно (получилось две гайки подряд на хомуте) хомут одел в плотную на лампу ,сверху пластина от катода и медный провод и два болтика , на фото как было , теперь получилось как в ответе 735

за веревку тяну ,рычаг на микрике ходит от стенки до стенки ход примерно 1,5-2 см, но щелчка нет вобще это точно 

Может Зематовцы сейчас микрики без щелчковые ставить 
Главное, чтобы правильно работал.
На фото, в ответе 735 видно, что хомут (к которому верёвка привязана) повёрнут.
нужно его прокручивать, пока верёвка тянется.
если станок заработает - значит всё нормально

можно или повернуть хомут, или просто веревку подтянуть чтобы рычажок прикасался к стенке 2 ,я так понимаю это защита от перегрева лампы,лампа нагрелась сильно и медная проволка ( к которой веревка привязана) с припоем отпадывает от хомута и выключает микрик